Как сделать пол надежным, красивым, простым в укладке и при этом доступным по цене? Эти, казалось бы, несовместимые свойства сочетаются в ламинате. Поэтому этот пол используется все чаще и чаще. Но чтобы пол прослужил долго, знать тонкости технологии просто необходимо. Например, перед укладкой ламината нужно проверить, насколько ровное основание. Максимально допустимое отклонение – не более 1-2 мм на метр поверхности. Только в таком состоянии он будет лежать плотно, не будет гнуться и скрипеть. Если перепады больше, может даже сломаться замок или треснуть доска.
Если основание имеет неровности, размеры которых превышают допустимые, его необходимо выровнять. Для цементных полов все просто – заливается выравнивающая смесь. Укладку ламината начинают после того, как раствор наберет не менее 50% прочности.
Укладка ламината возможна только на ровную поверхность
Если основанием служит старый деревянный пол, его необходимо снять по технологии, затем сделать полноценный цементный пол, со всеми необходимыми слоями (заливка, гидро- и теплоизоляция, армирующий пояс и стяжка). В этот этаж можно установить систему отопления, а на теплый пол уложить напольное покрытие. Только в этом случае необходимо использовать ламинат особых качеств, хорошо выдерживающий жару. Стоимость такого пола высока, а на его монтаж уходит много времени. Вот почему они не всегда это делают. Если лаги и доски не повреждены, можно выровнять деревянный пол фанерой, а на него постелить ламинат.
При выравнивании деревянных полов все сильно выступающие фрагменты соскабливают рубанком или при помощи циклевки, щели заделывают шпаклевкой. На подготовленный старый деревянный пол укладываются листы фанеры (он используется чаще, хотя можно укладывать любой листовой материал с ровной поверхностью). Их крепят саморезами к полу: по периметру через 15 см, посередине в виде сетки.
Стыки листов смещены — они не должны совпадать (см рисунок ниже). Так нагрузка передается более равномерно. И еще один момент — оставляйте зазоры между листами — они не должны быть подогнаны вплотную друг к другу. Древесина меняет размеры в зависимости от влажности и температуры. И эти отверстия дадут необходимую свободу, чтобы не было «шишек» и перекосов.
укладка фанеры на деревянный пол под ламинат — распространенный способ подготовки чернового пола во время ремонта. Если дерево не пострадало, а фанера уложена ровно, не «люфтит» и не проседает, такое основание прослужит долгие годы
Так выглядит старый деревянный пол, подготовленный под укладку ламината
.
Подложка под ламинат
Подложку сначала укладывают на ровную и чистую поверхность. Он скрывает допустимые неровности в 1-2 мм и делает пол менее «шумным». Он также служит для амортизации и лучшего перераспределения нагрузки.
Подложка изготавливается нескольких видов:
- Корк. Изготовлен из пробковой крошки. Обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, поглощает звуки. Недостатки: боится влаги и не любит жару. Поэтому сфера его применения — помещения без теплых полов, нормальной важности и минимального риска «затопления». То есть жилые комнаты. Пробковая подложка под ламинат используется редко: дорого. Если и кладут, то больше под паркетную доску — для сохранности напольного покрытия.
- Пробка — лучший, но и самый дорогой тип субстрата. Фольга — чуть дешевле, и ее плюс — подходит для теплых полов
- Битумная пробка на целлюлозной основе. На пропитанный битумом слой целлюлозы насыпают мелкие фрагменты пробки. Эта подложка немного дешевле, чем пробковая подложка, но ее главное преимущество заключается в том, что ее можно использовать для укладки поверх системы теплого пола.
- Изготовлен из вспененного полиэтилена. Хорошо переносит повышенную влажность, плохо проводит тепло, химически нейтрален, устойчив к бактериям, удобен в применении (выпускается в виде рулонов), имеет невысокую цену. Недостатки: чувствителен к ультрафиолету, быстро теряет форму, имеет короткий срок службы, плохо «выключает» звуки. Поэтому эту подложку используют под дешевый ламинат: срок службы у них сопоставим.
- Из пенополистирола. Имеет достаточно высокую плотность, благодаря чему сглаживает неровности, хорошо держит форму, обладает хорошими теплоизоляционными свойствами и гасит звуки. Недостаток: нельзя использовать для укладки ламината на полы с подогревом. Цена находится между пробкой и полиэтиленом, она самая приемлемая и чаще всего используется. Чаще выпускается в виде пластин, иногда в рулонах.
- Полиуретановая пленка. Этот вид подложки также можно использовать для укладки под ламинат на теплый пол. Он имеет лучшие характеристики из всех вышеперечисленных, а также лучшие цены. Но если вы собираетесь стелить дорогой ламинат, это оправданная трата: срок службы такого пола во многом зависит от качества основания.
Как укладывать подложку
Подложка под ламинат раскатывается (раскладывается) вдоль стены, с которой предстоит начать укладку. По своей длине она должна охватывать весь этаж от стены до стены. Линии стыков совмещены вплотную, для удобства проклеены скотчем. Иногда панели крепят скобами из строительного степлера. Это быстрее, но скобы не так хороши в использовании — они могут тереться о пластины и издавать неприятный шум. Следующий слой настилают по мере необходимости – сразу весь пол покрывать не нужно: по подложке лучше не ходить.
Схемы укладки
В каком направлении укладывать ламинат своими руками? Строгих правил нет, но есть рекомендации. Чтобы стыки вдоль досок были менее заметны, направление света должно идти вдоль доски. Красиво будет, если уложить покрытие под углом. Но этот способ более сложный и отходов получается больше. Можно и по всему миру ставить — это тоже практикуется, и ничем, кроме большего визуального шва, это не грозит.
Укладка ламината по отношению к окну: раскладка элементов
Главное правило, которое необходимо соблюдать при укладке ламината – это смещение швов. Самый маленький поперечный шов должен быть на расстоянии 40 см от другого. Так прочность пола будет больше: доски не расползутся под нагрузкой.
Минимальное расстояние между швами в соседних рядах 40 см
Дизайн пола из ламината должен быть разработан с учетом этого правила. Самый простой для самостоятельного исполнения – сдвиг с половинным рулем. Тогда каждое нечетное число начинается с целого, а каждый четный ряд начинается с половинки (или наоборот).
Если длина одного элемента превышает 1,2 м, можно сдвинуть второй ряд на 1/3, третий на 2/3 длины (как на фото выше). Получается своеобразная «лесенка». В некоторых видах ламината (дорогих) минимальное смещение ряда гораздо меньше — возможно, 15 см. Это указано на упаковке или в сопроводительной инструкции.
Укладывать ламинат можно «лесенкой», только нужно соблюдать минимально допустимое смещение шва. Справа — схема укладки с большой длиной доски и небольшим смещением
Возможно, вам будет интересно прочитать о технических особенностях проектирования деревянного дома внутри или оформления помещений в деревянных домах.
Как укладывать ламинат своими руками: пошаговая инстукция
Технология лосины такая же: есть только некоторые функции соединительных элементов, в зависимости от замков. Процедура будет следующей:
- На ровное основание укладывается подложка, стыки проклеиваются скотчем.
- По периметру помещения устанавливаются клинья или куски фанеры толщиной 10-15 мм. В них будут упираться ламинатные доски. Таким образом создается компенсационный зазор по всему периметру помещения. Это необходимо для того, чтобы покрытие не вздулось в жару или при повышенной влажности.
- Вдоль одной из стен — обычно противоположной от входа — начинают кладку первого ряда. Первый ряд имеет шип для стены (его можно срезать). Весь ряд держится на клиньях, измеряющих зазор. Последний также упирается в клин боковым замком (его тоже можно срезать).
- Технология укладки ламината в графическом изображении
- Все элементы в ряду соединены друг с другом.
- Последнюю доску часто приходится подрезать: в длину не входит. С этой стороны тоже должен быть клин, потому что его размер на 10-15 мм меньше расстояния до стены. Размечаем его для резки следующим образом: переворачиваем доску «лицом вниз» так, чтобы нужный боковой шип оказался справа. Соединяем этот край клином, угольником проводим линию, продолжающую край установленной доски. Отрезаем нужный кусок по нарисованной линии и устанавливаем.
- Если первый ряд начинался с целой доски, то второй — с половинки, с третьей и т д. Так складываются все ряды. Ориентиром в этом случае служит разработанная схема укладки.
- Последний ряд часто приходится обрезать по ширине. Ничего сложного, главное не перепутать, с какой стороны срезаем: оставляем часть как шип.
Если геометрия помещения правильная, то нет проблем. Если есть перекосы — нужно резать. Вопросы могут возникнуть при отделке порога: доска возле косяков обрезается не ровно, а по дуге, при этом выдерживается зазор 10-15 мм. Почему по дуге? Так что под дверным покрытием любой формы не останется щели.
Способы укладки ламината: два замка — два метода (видео инструкции)
Технология укладки ламината зависит от того, какой из замков у вас на полу. Они изготавливаются двух типов — «щелчок» (Click) и «замок» (Lock). Вы не запутаетесь, ведь система написана на упаковке каждой упаковки, а на многих из них нарисованы пиктограммы, поясняющие принцип укладки.
Система замков ламината определяет способ его укладки
Способ без молотка — замок «клик» (Click)
При использовании замкового замка практичнее собирать доски по одной. Система названа так из-за характерного щелчка, который слышен при попадании шипа в паз. При такой системе сначала соединяются боковые замки, затем продольные. Это происходит так:
- устанавливаемый элемент подводят к монтируемому элементу под углом 45°,
- легким касанием шип вводят в паз, постукивая тыльной стороной ладони;
- опустите доску на пол, она оказывается соединенной с боковой поверхностью, расположенной слева;
- затем соберите весь первый ряд;
- во втором ряду первая доска устанавливается так же, только с продольным пазом: подводим под углом 45°, вставляем в паз и немного нажимаем до щелчка, опускаем;
- следующие складки во втором ряду сначала соединяются боковым замком;
- у досок, соединенных с боковыми стенками, кромка приподнята на пару сантиметров;
- вставить продольный шип в паз предыдущих;
- с небольшим усилием они защелкиваются и выбиваются при необходимости просто ладонью.
Как укладывать ламинат с замком клик, смотрите в видео.
Как настилать с замком «лок» (Lock)
Здесь замок нужно вставлять сбоку и способ установки другой. Вам понадобится кусок ламината с шипом и легкий молоток (резиновый молоток). Плиты раскладывают на полу, поправляя так, чтобы они лежали ровно одна по отношению к другой. Передвигают его так, чтобы шип оказался вплотную к пазу, вставляют с другой стороны кусок ламината и постукивают по нему молотком, добиваясь соединения.
Как укладывать ламинат с системой «замок
Способ тоже простой, но требует осторожности: молоток может ударить слишком сильно и сломать замок. Тогда вам придется использовать другой элемент.
При таком способе удобнее укладывать ламинат, сначала собирая отдельные ряды, а затем соединяя их. Схематично это показано на картинке ниже.
Так укладывать ламинат своими руками удобнее по системе «лок
Посмотрите видео, чтобы узнать больше об этом методе. Звукового ряда нет, но все понятно.
Описанные выше способы укладки ламината можно сделать практически герметичными, в любом случае значительно снижается количество воды, которая может попасть в межкомнатное пространство. Для этого используйте специальный клей. Им обмазывают шипы на сложенных досках. Состав сохраняет эластичность в течение 10 минут, поэтому клей наносится непосредственно перед установкой.
Недостатком данной технологии является то, что покрытие становится практически монолитным. Если вам нужно заменить одну или несколько плат, это не сработает.
Как ровно отрезать ламинат
Вы можете резать ламинат:
- электролобзик (самый удобный);
- ножовка;
- ручная циркулярная пила.
Чтобы при пилении не образовывались заусенцы на лицевой поверхности, она должна лежать «лицом» вверх. Для того чтобы срез был ровным, используют направляющие – линейки (рейки) из металла или дерева. При использовании ножовки линейка не должна давать возможность «залезть» в нужную половинку.
Квадрат можно использовать не только для рисования линий, но и в качестве ориентира при резке
При резке поперек удобнее использовать квадраты. Его прижимают длинной стороной, другая выступает в роли направляющей.
Для равномерного распределения нагрузки и оптимизации надежности стыков клееные формы в каждом последующем ряду смещены относительно панелей предыдущего ряда. В композитном покрытии не должно быть крестообразных стыков. В плане картина правильной укладки ламината должна напоминать кирпичную кладку с стыковым соединением строго над серединой панелей в предыдущем и последующих рядах. Так поступают профессионалы, в отличие от них, домашние мастера сдвигают стыковый шов на длину отрезка, который остается после укладки последнего кубика в предыдущем ряду. Это разумно и экономично, но не слишком красиво и менее долговечно.
